听娘如是说，我心暗喜，脸无愧色地道；娘可否制一坛给儿？
晚上，与娘电å话神侃，讲起伏鱼，问会做否？答曰会，鱼剖净成块，打花刀，盐渍几日，晾或晒干，烟熏（佳者燃料é用花生壳、松毛），使其香味入肉，至半数水份熏干，用红米粉，八角粉卤之，烧白酒喷之ใ，入腌坛，茶油密封，月余可启食。其间关键在密封，如有丝毫透气，则前功尽废，鱼肉味怪，无人肯食了。伏鱼制作虽烦，但吃时简单不过，坛中取出置碗中，放茶油，入锅蒸熟即可。
在醴陵乡下，你不放鱼，但却可以到เ别人的塘里去淀鱼，没有人会说你的不是。但如果淀罾里淀ຖ上了非野生的鱼类，你必须放生，不能据为已๐有，否则ท就要让人非议了，但这种事情极少生。
清晨和黄昏时，在淀罾里放上拌糠的米饭或动物下水，放入水中，静静地等着，过一阵再去轻轻地起上来，运气好的，一罾可淀起好几两。天光云影，映在水面，肩上扛根长竹竽，手里提着装鱼的篓子或水桶，一罾一罾地起上来，再一罾一罾地放下去，收获的喜悦，就抑制不住地写在脸上。然后回家，去泥沙草屑，放灶上焙干，就成了一方美味。看人从塘中用淀罾“淀”鱼，那也是一种极好的享受。
“有所为，有所不为”这句人生哲言，用到炒菜上，也是极适宜的。
唯其不可再得，才愈加难忘，也倍觉珍贵。人生如吃菜，本就是这个道理的。
我以后吃的粉蒸肉。那不叫粉蒸肉，叫米粉肉，蒸出来叫稀面糊，吃起来有股水味，肉是新า鲜肉，切成手指大小，肥的有些腻，瘦的像布筋，味道就更是有天壤之别，不可同日而语了。
热锅下油，烧至八成热，煮过的猪手下锅走油，油可多可少，视量而定，但以宽油为ฦ宜。如是家庭制作，可免此道程序，直接下锅炒，但口感稍有差异。
砍成块的猪手下清水锅，煮沸滗去血水，煮ุ到เ肉皮透明为止，出锅沥干水分，此汤可弃之，也可做它用。
社会展到今天，文明进步到现在，土的、生态的、绿色的，越原始的，竟然就越受人欢迎，也是越长久的可持续展的。小蜜只会榨干你的情，二奶只会伤透你的心，乡下的黄脸婆虽然土，但可以给你带来永久的温馨。
就在我们陷得还不太深的时候，猛然回，却现，乡下的糟糠之ใ妻，仍在殷殷地守望着我们的回归。
煎豆腐是里软外焦，软硬适宜，香味浓厚，外观色彩丰富，色香味俱全的地方แ特色菜，也是在实在买不到เ肉的时期，可以拿来待客的美味菜肴。
豆腐本没有香味，经过热油一煎，蒜茸、辣椒、付菜一卤，香气就铺满一桌，让人看得馋水直掉。
记得在西双版纳时，父亲见此地土肥沃，探亲时便携了芥菜种子去。谁知种出后虽外形未变，但其品质竟与当地苦菜相似，又无苦菜的妙处，任如何烹炒，均无醴陵黄菜之口味，遂弃之。从这点看，芥菜当属醴陵“土著，”其性情颇象屈原笔下的“后皇嘉树。”
今日，时代在变，人们的口味也在变，那种乱刀切出，大锅炒出，大海ร碗盛之的黄菜，早ຉ已退出人们的餐桌，代之ใ以刀功精致，细切如丝，佐高汤葱花，吃起来嫩、爽、滑、脆、鲜、香齐备的黄菜了。
忆往昔，若非日本鬼子的铁蹄，武汉三镇的居民，绝忘不了醴陵黄菜的美味。斯ั人逝矣，佳肴尚在，伏惟飨否？