有一回在北京，因为吃不惯北方菜，半个多月未遇可口之物，人便打不起精神，整日都是懵懵懂懂。一日，在谭公家吃饭，他到楼下一餐馆叫了一份水晶肘子。吃之后觉得还可口，就不管三七二十一，筷子频频出击。特别是那块肘子皮，口感极好。到后来，这块皮只剩下不到巴掌大了，我一筷子就挟到了自己碗里。我不知道，这种皮也是谭公最喜之物，只是他比我懂事得多，没有当场表示不满，而在过后两天，以开玩笑的方式讲了出来。我心里一怔，当场誓，说你谭公什么时候回醴陵，我一定亲手做一只裤蹄你呷，做不好就到其他地方去呷。
老太太气个半死，于是，她左教右教横教直教，两儿孙就是学不会。不久，老太太魂归极乐，她家里的煎豆腐也从此失传，成为“广陵绝响。”
犬即如此，人何以堪。此次车祸，我不就是被命运之神冷不防打的一闷棍么？好得我的生命力顽强，蹬蹬腿又活了过来。
那碗鸡肉奇香无比，汤上泛着厚厚一层黄色鸡油，几片老姜混迹在鸡肉里，汤色是那种酽酽的奶黄色，纯粹的鸡肉原汁汤，简单得几近原始。但是，别看这几近原始的作法，吃在嘴里，却是有些妙不可言。当时我在肉食站工作，不说什么山珍海味，这寻常鸡肉还是吃得不少的，却是第一次吃到制作这么简单，佐料这么单一，而味道又是这么绝妙的鸡肉，一鲜、二香、三韧。鲜、香来自鸡肉本身，绝不是味精和香料调出来的（不过，那时候也没什么味精和香料给你去做菜），韧性只是鸡皮，鸡肉是不带韧性的，吃起来一酥一韧，一刚一柔，就相得益彰了，那鸡汤就更是鲜绝天下。
七十年代初的某一个年关，还在西双版纳支援边疆建设的父亲回醴陵探亲，正月返回时带了一包番薯皮给我们几兄弟吃。这也是我第一次见识醴陵的特产番薯皮，因其特有的香甜和脆爽，吃一次之后竟欲罢不能，就在父亲的指导下，用当地的红薯来制作番薯皮。然而，在西双版纳一呆就是近二十年的父亲，却再也无法从记忆的深处，打捞起正宗的制作番薯皮的方法。试验性的制作，无疑是失败的，望着那包越吃越少的番薯皮，一种美味不再，而又不能复制的复杂心情，竟让我记忆到如今。
这一时期的番薯皮，就像一个美丽多情且温柔端庄的新娘，无论从哪方面来说，都深得人们的喜爱。
时间进入到八十年代，因为改革开放，国人慢慢地富裕了起来，各种各样新奇和新鲜的食品，一下子涌进了我们的生活，让我们眼花缭乱，就像一个久居乡村的汉子，被人带到了灯红酒绿的花花世界，渐渐的，我们花心了。番薯皮成了乡下的黄脸婆，土得掉渣，左看右看就是不顺眼，而且，浑身上下，找不出一点情趣。
犹如糟糠之妻下了堂一般，渐渐的番薯皮从我们的点心桌上消失了，隐约间只听得新人欢笑旧人哭。
曾几何时，我们迷失了自己，把感情寄托在小蜜身上，把二奶当成了家的港湾，把他乡当故乡，把垃圾当美食，以为时尚就是好的，以为越艳丽就越美丽。可谁知道，陷阱就在我们脚下。
就在我们陷得还不太深的时候，猛然回，却现，乡下的糟糠之妻，仍在殷殷地守望着我们的回归。
社会展到今天，文明进步到现在，土的、生态的、绿色的，越原始的，竟然就越受人欢迎，也是越长久的可持续展的。小蜜只会榨干你的情，二奶只会伤透你的心，乡下的黄脸婆虽然土，但可以给你带来永久的温馨。
如今，我们欣喜地看到，每当年节临近，大街上小巷里，就会有许多现刨现炸的番薯皮，把我们的生活，装点得格外香甜。