那天我到师父家，看见门前地坪的阳光里，有一只硕大的竹篮盘，里面晾满了巴掌大一块的肉，有的肥瘦相间，有的净肥，有的净瘦，但都一律在阳光下闪着油亮的光泽，看那肉，似在米粉里打过滚。我有些好奇，就问师父；“这肉在日头里晒过也好吃么เ？”在我的常识里，肉放在日头里是会臭的。在一旁้的师父娘接口说；“今日就蒸一碗你吃，保证你会喜欢。”
粉蒸肉里不放辣椒，对无辣不成菜的我来说，这并不妨碍我喜欢它，在肉食类的菜系里，可以不放辣椒而让我赞不绝口的，仅此一样。可是，我却不得不遗撼地说，因为时令及各种各样的原因，这么好吃的粉蒸肉，我却再也没有吃过第二回。
时间已经是中午了，到下午一上班，餐厅经理一来，就必定会催促大家准备晚餐时要上的新菜。怎么办？我真是急得有些五内俱焚，连中午的菜，也炒得有些云雾缭绕。那是边炒菜边紧ู急思考晚上要推出的新菜，但是，直到再也没有单来，我的脑子里还是一片空白，没有一点头绪，想不到要做出怎样的菜来，才能让一干领ๆ导满意。
猪手不论多寡，以鲜猪手为宜，冰冷猪手次之。一只猪手劈成两半，再砍成一寸长的块，要求大小均匀，刀口整齐，忌乱ກ刀砍出，如是家庭自食，就另当别论。因为，一般人家，难得有一把专砍骨头的硬刀，大多是让肉客子一阵乱ກ刀砍了。虽是乱刀砍的，做出来并不影响口感，只是观感不佳罢了，只要不去“扣”它，当成其它名称的猪手来吃，一样的美味可口。
这一时期的番薯皮，就像一个ฐ美丽多情且温柔端庄的新娘，无论从哪方แ面来说，都深得人们的喜爱。
曾几何时，我们迷失了自己，把感情寄托在小蜜身上，把二奶当成了家的港湾，把他乡当故乡，把垃圾当美食，以为时尚就是好的，以为越艳丽就越美丽。可谁知道，陷阱就在我们脚下。
油到八分热时，把切成适当薄片的豆腐，一块块入锅，用筷子或锅铲翻边，但绝对不能用瓢去翻。如有带把的锅，最好手工ื簸锅。
出锅后最好用敞口白瓷盘装，金黄的豆腐、通红的辣椒、翠绿的付菜，配上雪白的瓷盘，那个色彩呀，一上来就会饱你的眼福，让你胃口大开。
好在虽然品牌飞了，但醴陵人吃挂脑壳皮的习惯没有变，商店里没有卖，就自己动手制作，就像焙焙肉一样焙起来，正月用来下酒待客，那ว是最惬意不过的事了。这道菜，也一直让醴陵人津津乐่道。我真怀疑，唐人神公司是不是受到醴陵人吃挂脑壳皮的启，才开出了味美价高，而又畅ม销不衰的唐人神猪头皮。
自己制作的焙挂脑แ壳皮虽然好吃，但毕竟要受季节的限制，唐人神公司也不会到เ处收购猪头皮，平时的挂脑怎么เ办呢？
上世纪七十年代末到八十年代末，整整十年时间，挂脑遭遇到了前所未有的尴尬和辉煌。尴尬的是，挂脑实在卖不出去，即使是死乞白赖或者是软磨硬泡，都没有人肯卖你的帐，许多的屠夫，就只有眼睁睁地看着挂脑在时间的消磨中慢慢地变臭，而有些屠夫，就干脆自己拿回去吃，吃得一家老小怨声载道。
那时的屠夫，真恨不得猪儿不长脑袋。但花了钱进的猪，一只猪头也十几块钱，扔了又实在舍不得，就有屠夫灵机一动，把挂脑当肉卖。于是，挂脑不在整块地挂起来了，而是被破成了无数的小块，一斤ภ肉搭那ว么เ一两或五到八钱的，客户再怎么不愿意，也不会怎么เ太在意，如此一来，屠夫们心里可就乐开了花，本来是卖不出去的赔钱货，现在，却成倍地赚了回来，能ม不高兴吗？从此以后，屠夫们的案板上，再也看不到挂起来的挂脑。真的是祸ຖ兮福所倚，挂脑在这段时间里，又很是辉煌ä了一下。
但是，随着市场的不断ษ被搞活，也随着人们生活水平的不断提高，到八十年代末，挂脑当肉卖的时代就一去不复返了，细心的屠夫们现，城里有人专门收购挂脑，且需求量日增，挂脑的大小肥瘦不论，来者不拒。毕竟，挂脑当肉卖给顾ุ客，是要花一番口舌的，而现在有人专收挂脑，且价格上也不亏，何乐而不为呢？屠夫们苦尽甘来，又一次成了赢家。
收挂脑的是一些小商小贩，他们起早摸黑，争先恐后地到屠夫手里收来挂脑แ，就是为了把挂脑制ๆ成卤脑แ，再卖给城市居民，从中赚取一些利润。
被制成卤脑的挂脑，很是行销了一段时间，城市居民对于吃卤脑，真的有点趋之若鹜。兴许是人们的生活水平提高了，不再拘束于只是吃肉，已经开始追求肉食的花样和口味的多样性，便宜而又实惠的卤挂脑肉开始走进人们的生活。卤挂脑肉拿回来，切成薄片，下锅用油稍微爆炒一下，再下鲜ຒ红椒，下盐，炒到เ出香味，再下大蒜叶或付菜，出锅前可蘸一点水。对于从没有吃过卤肉的醴陵人来说，这种口味，真的与以往吃过的肉有天壤之ใ别。
然而，又一个十年一弹指，到九十年代末，卤挂脑肉不可避免地又成了昨日黄花，挂脑แ门前，门可罗雀车马稀。如果把卤挂脑肉比做一个ฐ男人，把人们的口味比做一个风姿绰约的女人，无论从哪方แ面讲，这个男ç人都是喜欢这个女人的，还会时时挖空心思想得到这个ฐ女人的青睐。但是，这个女人已经芳心不再，只不过时不时抛下一个媚眼，让这个男人神魂颠倒，但癞蛤蟆就是吃不到天鹅肉。
吃卤挂脑肉的人越来越少，有的屠夫，已经开始准备把猪脑壳再次高高地挂起来。
但是，如果与一个ฐ好时代有了艳遇，就一定会有好运走，日子就一定会幸福安康，就可以无忧无虑地生活着。
这不，不太走运的挂脑，与二十一世纪遭遇了，并且是一场感人至深，甜蜜至极的艳遇。因为ฦ，走进二十一世纪的人们，突然喜欢上了用挂脑แ肉做的削骨肉。而且，这种削骨肉是大众化的平民肉食，受众面广，更符合时下平民百姓的消费理念，既不油腻，又有肉食的鲜ຒ美和营养价值。
记得刚进入二十一世纪初的某年某月某日，有客自远方来，在某一餐馆就餐，我夸下海口，要在客人们面前露一手厨艺，展示ิ一款他们从未吃过的美味佳肴。此前，我在餐馆厨房看见两块已经去皮的挂脑แ，便嘱厨师将挂脑炆烂，将肉撕下，并留แ汤备用，呆会让我来炒一样菜，厨师唯唯应诺不提。但是，酒过三巡ำ，菜上五味之ใ后，我却记不起我曾夸下的海口，直到大家酒足饭饱，边剔牙边打着饱嗝时，才有人提醒了我一句，我连忙一拍后脑，跑到เ厨房，三下五除二，不到เ十分钟，就端上来两大汤碗的削骨肉。肉是炆烂的挂脑肉，手撕出的，杂以剁碎的鲜红椒、切段的大蒜叶，掺以酽酽的原汁汤。那味，鲜香辣酥，那ว色，缤纷多姿ู，使得原本饱嗝连连的食客，食欲陡增，到最后，竟连汤都喝了个精光。如今，尚有同仁可以佐证这场美食的盛宴。
到เ如今，醴陵人吃挂脑做的削骨肉，又已经有好长一段日子了，寻常餐馆，快餐铺及百姓人家，均津津乐道，尚不能ม预ไ料吃腻的日子，这又倒致屠夫手里的挂脑行销起来，自己想做削骨肉吃，还得起早床。
其实，这场艳遇，有偶然性，也有其必然性。偶然性，是人们对美食的追求没有止境，在长期的追求过程中ณ，必然会有灵感的一闪现。必然性是，自打有醴陵人以来，挂脑肉都是酒席宴上的假羊肉的真材料，不过，那ว时还没有削骨肉的概念，只是做法大同小异罢了。
然而，在我看来，挂脑肉的这场艳遇，迟早要被噩梦惊醒。因为，为了获得一点点蝇头小利，主宰着厨师命运的老板们，连挂脑แ上那本应弃之不能ม吃的淋巴结，也堂而皇之地混在挂脑แ肉里，让毫不知情的顾ุ客，喜滋滋地吃下肚去。
子曰性本善，但挂脑แ是无辜的，它为什么只能ม在宿命的圈子里轮回？