来家的歇客要走了，主人家还要包上一包番薯皮，其中掺杂少量其它点心，让客人带回去做为回赠。如遇喜事，主ว人也要打一包番薯皮给客人，包上还要掖一小块方方正正的红纸以示ิ喜庆和吉祥。
改革后，猪肉价格一放开，猪的生长度都快了许多似的，一夜之间就供大于求了，这些可都是我亲眼目睹的事实，并且吃肉也不再凭票了，人们想吃哪块肉就吃哪块肉，裤蹄子也就一下子跑上了人们的餐桌。记得81年的春节，父亲就斫ว了一个裤蹄子回家，那时我虽然早已在肉食站工作，却从来没有想到这些。
老太太气个半死，于是，她左教右教横教直教，两儿孙就是学不会。不久，老太太魂归极乐，她家里的煎豆腐也从此失传，成为“广陵绝响。”
其时已近中ณ午，驱车良生老家，果见一黑犬，系于门前柚子树，见良生，竟摇头摆尾，媚态十足地迎他，全然不知杀身之祸临头。
那碗鸡肉奇香无比，汤上泛着厚厚一层黄色鸡油，几片老姜混迹在鸡肉里，汤色是那种酽酽的奶黄色，纯粹的鸡肉原汁汤，简单得几近原始。但是，别看这几近原始的作法，吃在嘴里，却是有些妙不可言。当时我在肉食站工作，不说什么山珍海味，这寻常鸡肉还是吃得不少的，却是第一次吃到เ制作这么เ简单，佐料这么单一，而味道又是这么绝妙的鸡肉，一鲜、二香、三韧。鲜ຒ、香来自鸡肉本身，绝不是味精和香料调出来的（不过，那时候也没什么味精和香料给你去做菜），韧性只是鸡皮，鸡肉是不带韧性的，吃起来一酥一韧，一刚一柔，就相得益彰了，那鸡汤就更是鲜ຒ绝天下。
醴陵扣肉之魅力由此显现了出来。
然而，纵观醴陵酒席宴上那碗蹄子肉，至今仍旧ງ沿用着传统的制作方แ法，未能及时跟上人们口味的变化，还是七寸大扣碗，连汤带水，面上放辣椒粉、豆豉、酱油、极重的味精，吃在嘴里，油腻死了。一碗扣肉，往往只在里面插得几筷子，都是为了想撬起底下的排骨来。
想想，现代人的生活，早已๐告别了那种缺油少肉的时代，所讲究的，唯口感尔，不能跟上时代展的传统，必被时代所抛弃，饮食亦然。可喜的是，有不少厨师已经意识到了这点，并且在不断地进行改进。
我想，蹄子肉，是不会从醴陵的酒席宴上消เ失的。