林辉南先拿起的是瓷盘的照片。
这些照片都是奈美自己拍的。在她的朋友中ณ有一位女摄影师，在灯光照明方面给了她一些指导。大哥曾经疯玩过一阵子的相机，所以家中摄影器材一应俱全。奈美一口气拍了四卷胶卷，然后精挑细选地从中选了几张，可青花的那种蓝色有没有很好地表现出来，她依然有些担心。然而，问题并不在色彩上，而是在图案上。
在这熙熙攘攘人群之中，奈美静静地观察着周围的一切。
司机能ม讲一点点英语，词汇量虽然有限，却能表述很多意思。“a11้、our、ons、foods、fish、fruit、Vຆegetab1e、……no、inport！”
他双手紧ู握着方向盘，晃动着脖子和脊背，尽力让自己要说的话传达给对方。作为ฦ一名观光巴士的司机，估计他在每天重复着同样的行车路线的同时，也重复着同样的话语吧。
路过一个卸货码头时，奈美看到一个只有十二、三岁的孩子扛着一个大麻袋。严格地说，他不是用肩膀扛着的，而是用整个后背驮着一个大麻袋。那孩子似乎是为了减轻一点麻袋的重压，略弯着腰，却很有节奏地一路小跑着。
司机那一串不连贯的英语，正是在通过卸货码头时，扬起下巴๒叙说的。
他要强调的是：食物、鱼、水果、蔬ຒ菜、……，都是我们自己的，没有一样是外来的。紧接着他又换了三种表达方式来赞美一切都能自给自足的伊斯ั坦布尔。
高楼林立的大都市，世界上到เ处都有，可消费品能ม够自给自足的城市，只有伊斯坦布尔。——这就是司机的信念。
这些话或许只是老生常谈，可这个司机的口气决不是在单调地应付游客。他肯定也看过电影，知道国外的大都市是怎么回事。往来于博斯ั普鲁斯海峡的船只虽然并不太大，但他肯定也通过电视、电å影了解国外的机械化码头的。
这个司机会时不时地左ุ右摇晃起脑แ袋。
“那些大都市，万一遇上点儿事会怎么样呢？他们全依赖外部供应么。……”
奈美从司机宽阔的肩膀上，读出了他心里的这句话。
只要价值观生了改变，任何事情都能生逆转的。……）
她望着司机的背影，轻轻地点了点头。
“paທris”司机随口喊出世界名城的名字。
“no！”他又摇晃了一下脑袋。
“neyork”脑袋摇得更激烈了。“oh,no！”
可见在他的心目中，巴黎和纽约都是远不及伊斯坦布尔的。
“mosque,very、beautifu1”
mosque（清真寺）是指回教寺院。在一四五三年被回教国奥斯ั曼•土耳其占领之前，伊斯坦布尔称作君士坦丁堡，是已经分裂为ฦ东西两部分的罗马帝ຓ国之一——东罗马帝国的都。在希腊ຘ殖民城市时代，还被称作拜占庭。当时，无疑是属于基督教世界的，直到它被土耳其军占领ๆ才纳入了伊斯兰文化圈。
苏莱曼清真寺、艾哈迈德清真寺（译注：俗称兰色清真寺）等是奥斯曼帝国的苏丹们所建造的清真寺，而阿亚๖226;๙索菲亚则是以前留存下来的基督教教堂，后来被回教徒们改用作清真寺了。因此，阿亚R๐26;索菲亚可以说是这个城市在宗教上生一百八十度大转变的象征。
奈美也跟随众人下车步入了这座独特的清真寺。她抬头仰望着宽阔的半圆形屋顶。
第一次世界ศ大战之后，奥斯曼•๙土耳其在穆斯塔法&ุ#8226๔;๙基马儿（译注：人称土耳其国父）的改革下，由帝制走向了共和，实现了政教分离。而现在的阿亚&ุ#8226๔;索菲亚也不再用作做礼拜的清真寺了，仅仅是一座供人参观游览的古建筑。
用作清真寺时被涂抹过的墙壁得到了清洗，基督教时代用马赛克拼贴成的宗教画ฑ如今又重见天日了。在这所寺院里既有基督教教堂时代的祭坛遗迹，又有伊斯兰清真寺时期的米哈拉布。在伊斯ั兰文化中，朝向麦加的方向叫做乞布拉，而在墙壁上挖出凹坑以显示ิ这一朝向的场所称作米哈拉布（译注：在中文里常被译壁龛）。
导游手册上写道：从正面的基督教祭坛向右转过三十度的角度，就是米哈拉布。
也就是说，只要稍稍改变一下角度，就完全是另一个世界了。站在宽阔的半圆形屋顶下。奈美不由又想起了面包车司机所说的那些话。
那些话也不能简单地归结为国家自豪感。确立自己้的价值观，不就是确立自己的生活吗？
中邪ิ了。
入迷了。
这些从昨天起就不断ษ地涌上心头，并脱口而出的话语，从好的方面来说，是她生活下去的凭借；从坏的方แ面来说，就是为ฦ了活下去的垂死挣扎。
“是证明自己还活着的感觉。……”
仰望着半圆形屋顶，奈美自言自语道。
因为自己还活着，所以会有那些感觉，对吗？——奈美的思绪渐渐地走入了迷宫。
对于现在的奈美来说，只有那些有着波涛纹的青花瓷，才能让她感到自己้还活着。父亲藏品中的那个ฐ瓷壶和瓷盘绝不是到เ处都有的物品。而在伦敦的阿诺德&ุ#8226๔;史密斯医生家中偶然见到的，几乎一模一样的瓷壶和瓷盘，就是令她产生这种感觉的原因所在。
她觉得现在的自己就是凭借着这个ฐ才活着的。再也没有比那种青花瓷更宝贵的东西了。到巴๒扎的古董店去看那个ฐ青花瓷瓶，也不能随随便便地去看，似乎必须通过某种仪式，使自己的内心恢复平静后才能前去观看。今天一天的伊斯坦布尔市内观光，对她来说，就是那种仪式。
面包车上的乘客，连奈美在内共有八位。除奈美外的七人是拖儿带女的一家子加上他们的朋友，所以奈美是完全被排除在外的。
“我留在这里，再仔细看看。”
司机来催他们出时，奈美跟他说道。
“ok”司机答道。随即又加了一句：“Beautifu1้、than、Tokyo、pa1้ace（译注：比东京的宫殿美丽。）”
这位仁兄显然对“东京的宫殿”是一无所知的，可奈美还是微笑着点了点头。因为，没有必要的话，不去触犯他那顽固的价值观显然是明智的。
奈美又在阿亚&ุ#8226๔;索菲亚内走了一会儿。她本想悄悄地走在石板地面上的，结果她那双高跟鞋所出的声音，依然清脆透彻，使她自己้顿生怯意。
既然是清真寺，按理是应该脱了鞋才能进入的。然而，阿亚•๙索菲亚自土耳其变成共和国以来，已经不被用作穆斯林的礼拜堂了。因此可以穿着鞋走进去。同时，虽说已成了一个观光名胜，可实际来此参观游览的几乎都是欧美游客，而他们无疑ທ又是来寻访基督教时代的遗迹的。正因为ฦ这样，管理部门才清洗了墙壁，使一度被封存起来的基督教马赛克拼贴画ฑ又复活了。
伊斯兰教是彻底排斥偶像崇拜的，因此所有的清真寺内都没有绘画装饰。只在墙壁上挖了个显示麦加方แ向的壁龛——米哈拉布，并在那里为礼拜指导者——阿訇设立一个教坛。阿亚&ุ#82๐26;索菲亚被用作清真寺时，墙上的壁画都用泥土涂抹遮盖起来了，同时，也在墙上挖了一个壁龛——米哈拉布，但这些工作做得很粗糙。涂了泥的墙壁上也没再绘制ๆ什么装饰图案。因此，只要将泥清洗掉就行了。
游客们络绎不绝地走进殿堂。有些人在表述耶稣诞生的壁画前驻足停留后，虔诚地在胸口划ฐ着十字。旅游团的导游，用颇็具职业性的语调解说着：
“在打扫卫生清洗壁画时，墙上显出了马赛克拼贴画。这些珍贵的壁画，被泥土尘封了近五百年。于是，土耳其共和国政府为了保护这些历史遗迹，就将整幢建筑改成了博物馆。……”
到底是在清洗时偶然现了壁画，还是为ฦ了让这些壁画重见天日而特地清洗的，这一点似乎ๆ仍有些不明不白。
奈美将这座有着宽阔的半圆形屋顶ะ的阿亚•๔;索菲亚看作是人心的放大图像。某些部分得到เ了清洗，某些部ຖ分被挖出凹坑，只要稍稍改变一下角度就能在两个截然不同的世界中自由变换。她感觉到自己在对自己的心灵进行加工。
而加工又是围绕着绘有波涛纹的青花瓷进行的。