他不说这个ฐ打坐台是玄类坐过的，只说是后人的纪念性修筑，这种说法有一种令人信赖的诚实。我开始相信他。
他离开时并没有把士兵都带走，而是留下很大一部分，随同希腊文化在这里繁衍生息。这里由一而气老兵营而建设成一个都城，已经是公元前二世纪的事情了。大概热闹了三四百年光景，在公元二世纪沦落。
很多车门改装ณ成雕花木门，像中国旧ງ家具中那种低劣的窗架。车身联结车轮的地方แ，垂满了叮叮当当的金属片，有的三角，有的椭圆，直拖地面，花里胡哨得目不忍睹。
房子全是泥砖，用石灰刷็一下便是奢侈，而这些奢侈现在也均已脱落。
我知道他们想说怎么对得起家里的祖母，但他们似乎觉得不稚，没说下去。女士们一点不生气，还在享受一个自由á妇女的幸福，但我看到她们摆动的肩膀背后，满墙都轰与直缉犯的照片。
曼苏尔医生告诉我，阿拉伯人人侵时，把希腊亚历山大都没有破坏的文化遗迹都破坏了，情景十分悲惨。但波斯文化人厉害，没有像埃及那样废弃古埃及文字一律改用阿拉伯文，而是阳奉阴违，只用阿拉伯的字母，拼写的句子仍然是波斯ั语。阿拉伯统治者猛一看全用了阿拉伯文，其实，只把它们当作拼写方แ式而已๐，波斯语因此而保存了下来。
我们几个进人古城堡．后在条条街道间穿行，大体搞清楚了古代官衙、禁卫军、马厩和平民住宅区的划分。全城基本上是以官衙为中心制ๆ高点，层层辐射开来。’言衙因地处高敞，排水系统完善，建筑材料é用了很有韧性的蜜枣木，保存最好。平民住宅区非常拥挤。其实在古代几乎没有城堡外的居民，一个城堡已经囊括了绝大部分邦国人口。
他突然问我：“你去过约旦的佩特拉吗？”我说去过，他说他曾从照片上看到，佩特拉的岩壁墓穴与这断ษ良相似。
不管怎么说，居鲁士和大流士用波斯ั帝ຓ国的强大武力做到了这一点，大流士很想把这种政治图谱用一种仪式直接体现出来，于是营造了这个宫殿。
除了这个不大的石筑，周围什么เ也没有了，不知平日是否还有人偶然想起，拐进岔道来看看？
例如横穿市区的萨扬德罗河七有他主持建造的两ä座大桥，不管以古典目光还是以现代目光看，都了畏美。尤其是那座哈鸡khaju桥，实际上是一个蓄水工程。桥面和桥孔之ใ间有一条长长的雨道，、走在甭道中只见左右是水，脚๐下是水，顶部ຖ遮荫，十分凉爽。据说在盛夏季节，阿巴๒斯国王还曾在这条雨道中与平民互相泼水。现在这条雨道仍保留着极世俗的气氛，变成了一溜茶廊。喝茶在次，主ว要是吸水烟。进门就有一撮撮白色的烟土卖，越往里走烟香越浓，一支支水烟管直往你嘴里塞。
一些本来很遥远的传媒概念，如“极端主ว义แ分子”、“宗教狂热分子”、“反政府武装ณ”、“扣押外国人质”、“制造国际事件”等等，虽非必定遇到，但肯定已从书报跳到เ我们近旁。文明的秩序当然也存在，但若即若离、时近时远，很难指望，也没有资格指望。
德黑兰的交通问题历来严重，人口一千二百万，本来已๐经不少，但由á于很少高层建筑，城市撑捌良大，几乎是北京的两倍，谁也离不开车，市民早已怨声载道。十几年前下决心造地铁ກ，也已经在地下挖空一些土方แ，两伊战争中成了防空洞，战争结束后大家又惦念起来，于是继续开工ื，仁七羞度极慢。
一九九九年十一月二十二日．德黑兰，夜宿压leh衣友馆
那么，还是放眼看看这片土地吧。一切故事、一切交往都在这里发生，这里是全部ຖ历史的永恒背景。就自然景观而言，我很喜欢伊朗。
我问他的名字，他说叫瑞沙德nrasoad；我又问这个墓地所在的街名，他说叫夏略底街slshariati。我说我会记住，并告诉别人，因为ฦ这个ฐ地方แ触及了我万里寻访的一个主题。这个ฐ主题那么早就出现在伊朗史的第二页上，真让我兴奋。