最近，我阅史书，对穹隆山有进一步的了解。方知此山因山体高大，林木繁茂，居苏州名山之，自然也就成为道教与佛教左ุ右逢源的好地方。又与春秋战国那个ฐ令人浮想联翩的时代紧ู密相连，更少不了众多名人来往，所以至今遗迹处处，星罗棋布于群山之ใ间。
大多人和我未去前的反应是一样的：“穹窿山？在哪里？”
当时我还在省里工ื作，几年前曾设计并组织了一个名为“锦绣江南行”的活动，很受欢迎。内容是于春季江南最美时光，邀请台湾著名工商业者组团考察，路线定为南京———扬州——无锡——苏州。次成功后，此活动便成为江苏与台湾工商界沟通联谊促进了解的品牌活动，固定为每年春季必须组织的活动，队伍年年扩大，新า朋老友咸集，这就要求每年到各地（后又扩大至镇江和常州）参观的内容要时常更新า，不能一成不变，当然总的路线是固定的，由宁入境，由á苏出境，客人从上海绕香港回台湾。
说不清寒山好在哪里，可我就是喜欢。在寒山中央那片巨大的盆地里，我常常会站在某块突起的巨石之上，向四周眺望。南北都是波浪般柔缓的山脉，仿佛山的身躯在酣睡中深沉呼吸时，那宁静起伏的曲线。这就是江南的山，苏州的山，毫不高峻雄浑，深不可测，而是一派温良敦厚的长者风范，让人不知不觉地就生亲近之心。
见大石忽忆古书所记本山来历：此山多平石，平石为硎；晋高士支遁曾憩游其上，故名支硎。
于是打听上山的路。这里也是山骨嶙峋，无人指点，很难辨认。
那末，我看到的就是小王山了。
山顶靠北面有一水泥平台，上建两间旧ງ平房，门口有烧香架，锈铁柱上烛泪淋漓。房门铁锁把门，从灰蒙蒙的窗子望进去，是道教所供之神像，大概这就是创น于明正统二年（1้437）的贺九岭庙了，当地人叫它茅君庙，原庙已不可寻，这两间简易平房，是近人在原址上草创的，粗陋不堪。庙前岭下有山涧深潭。
果然，原先的垃圾场和熏人的气味都荡然无存，路边还种上了小树。只是，山仍呈现一副剖膛开肚的形象，河床仍是干石滩，没有植被，没有湿地，只有嶙峋的山骨和散落一地的碎石。
从早春到暮春，多雨的江南总是淅淅沥沥下个不停。此时的花山，从石缝、石阶、石壁、石崖上都渗出殷殷的绿苔，如纤秀的丝绒碧毯，把原本黑色、白色、黄色和褐色的石头，全变成了温温润润的翡翠。在这样的翡翠谷中行走，脚步总比往常更小心，不仅防滑，更唯恐践踏了山道上茵茵的绿苔。只有在苏州，也只有在花山，才有这样的嫩绿，从每一寸土地，更从每一块石头的深处渗出来，渗出来，不光把山，也把空气都染绿了。
我们从上真观一路经二茅峰向大茅峰缓步走去。冬天的太阳清淡如水，毫无暖意，但也照得山林亮，给周围一切都涂ิ上了一层暖色调。二茅山顶黄亭翼然，在蓝天翠山映衬之ใ下十分好看。
下方山谷蓊郁一片，更为好看。尤其从二茅峰去大茅峰，须从穹窿山最美的茅蓬坞顶上的山脊经过，向大茅峰走去时，我的头总是扭向坞的方向，眼睛总是往翠郁的谷里看。作家又手指前方一道龙爪般逶迤而去的山梁，说那是俗称锅盔岭的地方แ，去年为写书，他曾专门进去走了一段路。路口就在大茅峰附近，里面植被茂密，夏日里完全是植物世界，路崖边、坡根前，常见小洞，里面有小动物